Крепление стёкол.

Большое значение для сохранения тепла в помещении имеет хорошее закрепление стекол и уплотнение сопряжений.

В деревянных переплетах стекло крепят шпильками или штапиками, в металлических - штапи-ками, штырьками, в пластмассовых - штапиками.

Деревянные переплеты сначала очищают от пыли и загрязнений, фальцы олифят или окрашивают масляной краской и просушивают, а затем уже вставляют стекла. У переплетов фальцы должны находиться строго в одной плоскости и стекло, уложенное на них (без замазки), не должно пропускать в местах примыкания воздух. На неточно выполненных фальцах уложенное стекло при его креплении может лопнуть. Нижние, так называемые лежачие, фальцы переплетов, на которые будет опираться стекло, находясь в вертикальном положении, должны находиться на одном уровне. Если фальцы не отвечают этим требованиям, то их приходится исправлять, подрезая стамеской излишне выпирающую древесину.

Вставляют стекла на одинарной или двойной замазке или на штапиках.

Вставка на одинарной замазке.

Самый простой способ вставки стекол - на одинарной замазке. Стекло кладут в фальцы, закрепляют шпильками, берут в левую руку ком замазки, отрезают от него ножом полоску, намазывают ее с сильным вдавливанием в фальцы и разравнивают так, чтобы шпильки и нижняя сторона фальца не были видны. Чтобы на замазке не задерживалась вода, ее хорошо заглаживают.

Обмазка фальцев замазкой, разравнивание и разглаживание ножом.

Для закрепления стекла можно применять мелкие гвозди, шпильки из проволоки или треугольные косячки из кровельной жести. Для шпилек нужна крепкая проволока такого качества, чтобы ее можно было загнуть, а при забивке она не гнулась, свободно входила в древесину и при двух-трех поворотах легко отламывалась. Для изготовления проволочных шпилек а) берут левой рукой кусок проволоки, конец ее длиной 17-20 мм прижимают к стамеске, большим пальцем правой руки поворачивают стамеску вниз и загибают проволоку под прямым углом. Затем левой рукой приставляют шпильку (загнутую проволоку) к стеклу к боковой стороне фальца б) берут стамеску правой рукой и легкими скользящими ударами по шпильке забивают ее в боковую сторону пальца на глубину 7 -10 мм так, чтобы она не выступала за кромку нижнего фальца и могла бы быть закрыта замазкой. Если шпилька выступает за кромку нижнего фальца и не закрыта замазкой, то она начнет ржаветь и оставит на замазке желтые пятна. Забив шпильку, проволоку отламывают, перегибая ее несколько раз в разные стороны.

Закрепление стекла проволочными шпильками вручную: а - загибание проволочной шпильки; 6 - загибание ста-месткой шпильки в фальцы.

Положение шпилек при закреплении стекла: а - правильно; б - неправильно

Маленькие гвозди можно забивать скользящими ударами стамеской или маленьким молотком (очень удобен для этой цели молоточек из столярного набора для детей). Менее быстрый, но более легкий способ заключается в установке гвоздя в наколотое шилом отверстие, прижимание его головки стамеской, по которой ударяют небольшим молотком. При забивании шпилек или гвоздей следят за тем, чтобы они были направлены параллельно стеклу или же их нижний конец был направлен немного вверх. В первом случае стекло прижимается всем стержнем к фальцам, во втором - только концом шпильки или шляпкой гвоздя. Если шпильки или гвозди направлены вниз по стеклу и трутся о его кромки, стекло может расколоться или быть слабо закреплено. Неправильно забитые шпильки или гвозди надо, предварительно расшатав, вытаскивать вдоль по стеклу, а не от стекла, чтобы не прижать стекло клещами или плоскогубцами. При отсутствии гвоздей и шпилек можно использовать треугольные косячки размером 10x20 мм, вырезанные из кровельной жести. Такие закрепки плотно держат стекло, и нет опасности расколоть его при забивке.

Вставка стекла на одинарной (а) и двойной (б) замазке, на штаниках с укладкой на постельной замазке (в): 1 - стекло; 2 - шпилька; 3 - замазка; 4 - зазор между стеклом и бруском переплета; 5 - постельная замазка; 6 - штапик; 7 - шуруп или гвоздь.

Расстояние между крепящими элементами - от 150 до 250 мм. В углы крепящие элементы не ставят, а отступают от них на 50 мм. Даже небольшие стекла следует закреплять хотя бы пятью крепящими элементами: два - внизу, по одному - все остальные стороны, что предохраняет их от выпадения при толчках или при старении замазки. Нижняя кромка стекла должна всегда прижиматься не менее чем двумя крепящими элементами, так как есть опасность выдавливания этого края льдом, который может образовываться между стеклом и рамой. Вставка стекла на одинарной замазке имеет тот недостаток, что между стеклом и фальцем возможно образование щелей, куда будет затекать конденсированная вода, ускоряя загнивание нижнего бруска переплета. Потому этот способ применяется только при остеклении временных помещений и холодных веранд.

Вставка на двойной замазке.

Стекло укладывают не непосредственно на фальцы, а на предварительно уложенный на них слой постельной замазки. Постельная замазка должна быть мягкой и рыхлой и накладываться ножом или стальным шпателем в виде непрерывного валика толщиной от 5 до 8 мм или ленты шириной на весь фальц и толщиной до 3 мм. На замазку стекло укладывают так, чтобы оно было расположено на одинаковом расстоянии от всех бортов фальцев. Уложенное стекло прижимают к фальцам до тех пор, пока не будут выдавлены излишки замазки и стекло плотно не ляжет на фальцы, на которых остался самый тонкий слой замазки. При правильном наложении замазки и прижатии к ней стекла между ним и бортами фальцев не должно быть незаполненных замазкой мест. Уложенное стекло закрепляют шпильками. Закрепив стекла, фальцы обмазывают замазкой и разравнивают ее обычным или специальным ножом. Выдавленную замазку срезают и заглаживают на прямой угол или слегка заоваливают. При остеклении на двойной замазке достигается большая герметичность и тем самым исключаются потери тепла и увеличивается срок службы переплета.

Вставка на штапиках.

Штапики - это рейки различной формы, которыми прижимают стекло и заполняют фальцы вместо замазки. Они могут быть на уровне с брусками переплета и выступать из них на 2 - 3 мм. Штапики не только экономят замазку, но и придают переплетам более красивый вид. Вставляют стекла на штапиках насухо, на постельной замазке, на постельной замазке с обмазкой штапиков, с эластичными прокладками. Вставка стекла насухо. В фальцы укладывают стекло, прикладывают к нему штапики и крепят их к фальцам гвоздями или шурупами через 300 мм. Гвозди и шурупы должны отстоять от стекла на расстоянии 3 - 5 мм, чтобы не расколоть его. Такой вариант применяется лишь в тех случаях, когда не преследуется цель надежной теплоизоляции (например, окно внутри помещения). Вставка на постельной замазке. Фальцы промазывают мягкой (постельной) замазкой, кладут на нее стекло и плотно его прижимают, чтобы выдавить излишки замазки. Затем вставляют штапики, прижимают их к стеклу и крепят к фальцам.

Вставка на постельной замазке с обмазкой штапиков, в) выполняется так же, как и в предыдущем случае, с той лишь разницей, что штапики с одной или с двух сторон обмазывают замазкой. Продувание через фальцы полностью исключается. Вставка на штапиках с эластичными прокладками. При остеклении на штапиках вместо замазки можно применять эластичные прокладки из резины или пластмассы. Самые простые прокладки для остекления имеют П-образную форму. Высота прокладок должна быть такой, чтобы они находились на одном уровне с кромками бруска переплета или щтапика или же ниже их на 1 мм. Если нет специальных прокладок, можно использовать обычные резиновые или пластмассовые трубки (например, электроизоляционные), разрезав их по длине. Стекла для остекления с эластичными прокладками вырезают с таким расчетом, чтобы между уложенным стеклом с прокладками и фальцами оставался зазор не менее 3 мм. Чтобы в углах прокладки не морщились, в них делают вырезы треугольной формы. Концы прокладок или трубок, надетых на стекло, стыкуют впритык - обычно на верхней или боковой стороне стекла. Их скрепляют проволокой или склеивают клеем. Стекло с надетой на него прокладкой вставляют в фальцы и закрепляют штапиками. Выступающую прокладку срезают заподлицо с переплетом или штапиком.

Крепление стекол в дверях.

В дверях стекло чаще крепят не замазкой, а специальными рейками, называемыми калевками. Стекла в новую дверь устанавливают так же, как и в оконную раму, но более тщательно выравнивают слой замазки под стеклом, обеспечивая совпадение кромки калевки с плоскостью двери или одинакового возвышения этой кромки по всему периметру. При установке нового стекла вместо разбитого перед снятием калевки определяют ее положение и слоем замазки стараются сохранить его в случае разной толщины старого и нового стекла. Калевку снимают при помощи тонкой стамески, которую вставляют сначала на уровне среднего гвоздя и слегка поворачивают, затем последовательно - около остальных. После нескольких проходов стамеской калевка снимается вместе с гвоздями. Если необходимо вставить более тонкое стекло и сохранить прежнее положение калевки, между нею и стеклом устанавливают полоску картона, которую потом закрашивают.

Установка стекла картины.

Перед установкой стекла картины его нужно тщательно осмотреть. Мелкие дефекты, включая волнистость, не мешающие в стекле окна или двери, здесь недопустимы. В картинах стекло не имеет специального крепления и удерживается нажатием подрамника. Чтобы предотвратить перемещешт между стеклом и рамой, со всех сторон рекомендуется установить по 2 - 3 деревянные прокладки длиной 30 - 40 мм и толщиной, равной толщине стекла.

Крепление зеркал.

Крепление зеркал в раме производится аналогично креплению стекла в раме картины. Между деревянным щитом и оборотной стороной зеркала (амальгамой) рекомендуется уложить слой мягкой ткани, так как даже небольшие изъяны амальгамы резко ухудшают качества зеркала. Зеркала к дверце шкафа крепятся с помощью калевок, металлических П-образных лапок или шурупов. В последнем случае стекло предварительно просверливают по углам. Лучше всего крепить его в горизонтальном положении к дверце, снятой с петель. Под зеркало укладывается слой мягкой ткани или мягкого картона. При креплении калевками можно использовать пакет газет. Его изготовляют, склеивая газеты в 3-4 слоя. При этом стыки разных слоев не должны совпадать. Клей наносят пятнами 20x20 мм с расстояниями между ними 200 - 250 мм. При использовании лапок нужно проверить точность изготовления их по высоте и при необходимости установить под ними прокладки. Высота лапок должна обеспечивать плотное прилегание их к стеклу, но без натяжения. После разметки отверстий под крепление лапок рекомендуется снять зеркало и привинтить лапки, затем отогнуть их, вставить подстилающий мягкий слой и зеркало и обжать.

Таким же образом следует поступать и при креплении шурупами. Под их головки желательно под-кладывать пластмассовые шайбы. Их применение обязательно при использовании шурупов с потайными головками, так как это значительно проще, чем зенковка отверстия в стекле. Прикреплять зеркало к стене можно по-разному. Если оно без отверстий, крепление производят скобами из тонколистовой оцинкованной стали. Полоски крепят в фанере толщиной 6-10 мм мелкими гвоздями или шурупами, которые забивают или вворачивают с таким расчетом, чтобы длина загнутого на край зеркала конца полоски составляла 6 - 7 мм. К тыльной стороне основания привинчивают навесные петли или ушки. Зеркало без отверстий можно вставить в деревянную раму, которую на навесных петлях прикрепляют к стене. Многие ателье и фабрики изготавливают зеркала с отверстиями для крепления. В набор крепления входят крепежные анкеры и конусообразные гайки. Непосредственно к стене зеркало с отверстиями прикрепляют так. Вначале прикладывают его к стене и отмечают карандашом место установки анкеров. Затем в стене делают отверстия и на алебастре устанавливают анкерные болты. При этом их концы должны быть расщеплены или загнуты, чтобы они не вращались и не выдергивались при завинчивании гаек. Между стеной и зеркалом следует проложить мягкий картон, плотную ткань или винилискожу, чтобы сгладить возможные неровности на стене. После того как зеркало будет навешено на болты, его закрепляют коническими гайками, навинчиваемыми на резьбу анкерных болтов. Зеркало, имеющее отверстия, можно прикрепить сначала к листу фанеры или древесностружечной плиты короткими шурупами с большой головкой или болтами с гайками. Болты и шурупы для закрепления зеркала следует использовать никелированные, хромированные или кадмированные.

Многие устанавливают зеркало после завершения облицовки. При этом, как правило, его крепят так, как и в обычном помещении. Однако в связи с тем, что в ванной комнате постоянно повышенная влажность воздуха, а нередко и прямое попадание влаги, зеркало в течение двух-трех лет приходит в негодность. Поэтому в ванной комнате его лучше устанавливать в процессе облицовки, тщательно заделывая места сопряжения его с плиткой, что не дает возможность попадать влаге и парам на тыльную сторону зеркала. Делают это таким образом. Прежде чем заказать зеркало в мастерской, необходимо хорошо разметить (буквально расчертить) стену на плитки с учетом толщины швов. Затем определяют желаемый размер зеркала и его размещение на стене таким образом, чтобы по длине и ширине его грани совпадали с гранями плиток, а между зеркалом и облицовкой был шов, толщина которого равна толщине швов между плитками. Только после такой тщательной разметки зеркало можно заказывать в мастерской, а тем временем заняться облицовкой ванной комнаты плитками. Если зеркало имеет отверстия и специальные нержавеющие конусообразные гайки с крепежными анкерами, необходимо высверлить или пробить гнезда в стене для их закрепления. Анкеры как в кирпичной стене, так и в бетонной устанавливают на цементном растворе с добавлением поливинил-ацетатной дисперсии, тщательно выверяя расстояние между их центрами, которое должно быть равно расстоянию между центрами отверстий в зеркале. Разметку нужно производить прикладыванием зеркала к стене. Навешивать зеркало на укрепленные таким образом анкерные болты следует не раньше, чем через трое суток. Для ускорения работы можно вместо цементного раствора применить алебастр.

Перед навешиванием зеркала на поверхность стены наносят лепешки из цементно-песчаного раствора состава 1:3-1:4 с расстоянием друг от друга 60-100 мм. После этого берут полиэтиленовую пленку с размерами шире и выше зеркала на 40 - 50 мм и прикладывают ее к тыльной стороне зеркала. При навешивании зеркала необходимо следить, чтобы пленка не смялась, а зеркало плотно прижалось к основанию стены. Хорошо прижатое зеркало сомнет лепешки, распределив раствор по поверхности равномерно, а после схватывания раствора будет лежать на идеально ровной поверхности.

Полиэтиленовая пленка предохранит защитный слой амальгамы от разрушения щелочами и влагой. Выступающие по периметру зеркала края пленки аккуратно обрезают лезвием или острым ножом, а шов между зеркалом и плитками заделывают це-ментно-песчаным раствором состава 1:4 с добавлением небольшого количества клея ПВА. Если зеркало закрепляется с помощью скоб, в местах их установки следует просверлить отверстия-гнезда и вставить на клею пробки из хорошо высушенной твердой древесины. Скобы крепят к пробкам с помощью оцинкованных или кад-мированных шурупов.

КЛАДКА СТЕКЛОБЛОКОВ

Для устройства светопрозрачных перегородок и заполнения световых проемов применяют пустотелые стеклянные блоки.

Стеклоблок состоит из двух сваренных между собой прессованных полублоков, внешняя поверхность которых гладкая, внутренняя может быть как гладкой, так и рифленой. Блоки выпускаются квадратными (194x194x98 и 244x244x98 мм) и прямоугольными (294x194x98 мм), неокрашенными и цветными. Масса одного квадратного блока размером 194x194x98 мм составляет 2,8 кг, а блоки других размеров весят 4,2-4,3 кг.

Стеклоблоки укладывают так, как и кирпичи. Вначале блоки примеряют насухо. Первый ряд укладывают строго горизонтально, пользуясь уровнем, на слой цементно-песчаного раствора (состав 1:5-1:6 - на 1 часть цемента 5 - 6 частей песка) . Пазы блоков должны быть плотно заполнены раствором. Попавший па лицевую поверхность раствор убирают влажной губкой. Таким же образом укладывают последующие рады. Если заполнения проема или перегородки большие, горизонтальные швы через пягь-шесть радов кладки армируют двумя рядами стальной проволоки диаметром 3 - 4 мм. Стержни арматуры должны располагаться на расстоянии 50 - 60 мм друг от друга и 15 - 20 мм от краев перегородки. Окна, двери, перегородки